Объединенный Открытый Проект - Сайт для Настоящих Компьютерщиков

Объединенный Открытый Проект

Сайт для Настоящих Компьютерщиков

; Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Объединенный Открытый Проект »   Цифровая техника »   Мифы цифрографии, или как же выбрать себе фотоаппарат?
RSS

Мифы цифрографии, или как же выбрать себе фотоаппарат?

Автор статьи: Winnowing Raven
Первоисточник: Объединенный Открытый Проект
Страницы: 1 2 #


Статья основна как на собственном опыте, так и на различных источниках, в первую очередь - на статье «Разумно о фото» Михаила Афанасенкова, http://www.afanas.ru/video/photo.htm

Итак. Разумно о фото. Современная цифрография обросла массой мифов, плодимых фирмами-изготовителями фотоаппаратов в рекламных целях. И разобраться в них – не так уж и просто… Порой можно услышать: «Да мой … за 300 баксов снимает не хуже, чем …!» Что ж, очень может быть ;) Все дело в том, что оценка качества – вещь весьма субъективная. И сравнивая отпечатки 10х15см или отпечаток и иллюстрацию в «Плейбое», далеко не всегда, а точнее – далеко не все могут заметить ОЧЕВИДНУЮ разницу.

Объектив.

Объектив – сложная конструкция из нескольких линз. Порой их количество достигает десятков. Их разработка и изготовление весьма дорогостоящие процессы, и глупо полагать, что в компакте за 300-400 долларов встроенный объектив будет столь же качественным, как и сменный «агрегат» за 1500 долларов. И само собой, разработчик идет на компромисс: большинство компактов «заточено» под отпечаток именно 10х15. Причем, с полного кадра. В таких условиях многими недостатками объектива (такими, как «замыливание», «хроматические аберрации») можно пренебречь. Однако, остаются недостатки, которым пренебречь не удастся даже при таком щадящем критерии.
Рассмотрим несколько наиболее важных характеристик и недостатков объектива. Более подробно они описаны в оригинальной статье.

Зум.
Отношение минимального фокусного расстояния к максимальному. Все современные компакты оснащены оптическим зумом. Существует также так называемый «цифровой зум». Забудьте о нем. Почему – в разделе о матрице.

Светосила.
Светосила, или относительное отверстие равна минимальному диафрагменному числу. Чем больше «дырка», через которую свет попадает на матрицу, чем меньше дифрагменное число – тем легче снимать в условиях недостатка освещения: вечером, в помещениях и тп., тем короче необходимые выдержки и меньше необходимая чувствительность матрицы (об этом – далее). Но вряд ли вы встретите в компактах светосилу 1.4 и даже 2. Типичное значение – 2.8-3.5. И если вы часто бываете на вечеринках и при этом любите их снимать – это может стать существенным.

Дисторсия.
Любитель чаще всего сталкивается с ними, когда пытается снимать портрет крупным планом, по грудь, например. И снимает с расстояния в 1-1.5 метра, еще бы, ведь зум-объектив это позволяет и не надо «бегать»! Нет, надо! При таком расстоянии объектив приходится переводить в положение «широкого угла» и даже дорогие сменные зумы, где «подушка» несколько снижена за счет весьма дорогостоящих методов, неизбежно дадут заметные, весьма заметные искажения. Причина проста: расстояние от объектива до центра и до края снимка на широком угле заметно отличаются. В результате центр снимка как бы «выпирает», весь снимок производит впечатление шарообразной поверхности.
Нормальное расстояние для портретной съемки – 3-4 метра. И дальше. Конечно, эффектом «подушки» можно пользоваться в художественных целях, но только если вы действительно хотите получить такой снимок.

Виньетирование.
Затемнение краев кадра. Чем дешевле «стеклышко» – тем заметнее этот эффект. Особенно – у «дальнобойных» ультразумов. Бороться с ним можно и в фотошопе… Но лучше, если виньетирование будет как можно меньше.

Хроматические аберрации.
Проявляются наиболее явно на «длинном» конце зума, особенно – опять же у ультразумов. Наиболее явно проявляется как цветной контур вокруг темных предметов на светлом фоне. Однако, присутствует на всей площади снимка и заметно снижает детализацию. Бороться в фотошопе с ним можно лишь очень ограниченно и только с тем самым контуром. На отпечатках 10х15 без кадрирования снимка – как правило, малозаметны.

Дифракция.
Она же «замыливание». При прохождении через диафрагму луч света несколько рассеивается и в результате «точка» изображения превращается в «пятно». Чем меньше физический размер пикселя матрицы – тем раньше проявляется дифракция. На отпечатках 10х15 без кадрирования снимка – как правило, малозаметна.

Разрешающая способность объектива.
Способность «стеклышка» передавать мелкие детали. Сильно снижается хроматическими аберрациями и дифракцией, но на практике трудно контролируется и в паспортах аппарата как правило не указана. На отпечатках 10х15 без кадрирования снимка – как правило, мало сказывается.

Матрица.
Еще один крайне важный элемент вашей «мыльницы», обросший мифами куда больше, чем объектив. Главный и наиболее активно муссируемый фирмами-изготовителями миф – мегапиксельность. Забудьте о ней :) Для печати 10х15 более чем достаточно 3-4 мегапикселей. Более того, после обработки в фотошопе вы сможете напечатать с полного кадра 4х мегапиксельной камеры формат А4 и даже, не удивляйтесь, А3, хотя на таком большем листе все недостатки, безусловно вылезут на поверхность. Тогда почему же? Да очень просто: если снимок 10х15 рассматривают как правило на расстоянии вытянутой руки, не дальше, то постер А3 – не менее, чем с 1.5-2 метров, в результате «видимый размер» будет примерно таким же, как у карточки 10х15. А между тем, с мегапиксельностью связаны многие критические параметры матрицы, ведь матрица – это множество светочувствительных элементов, параметры которых напрямую зависят от физического их размера.

Цифровой шум.
Светочувствительный элемент матрицы, «пиксель» – нелинейный полупроводниковый прибор, вырабатывающий некоторое напряжение в зависимости от яркости попавшего на него света. Чем меньше его физические размеры, тем труднее обеспечить идентичность характеристик всех пикселей матрицы и тем сильнее влияют на пиксель внешние воздействия. Все это и порождает шум: многочисленные точки неправильного цвета, разъедающие изображение. С ними борются, конечно. Но какой метод бы вы не использовали – неизбежно страдает та самая детализация изображения, ради которой лезет вверх мегапиксельность камер….

Чувствительность.
Чем больше размер пикселя – тем больше света на него попадает, тем выше чувствительность матрицы. Матрица сама по себе обладает фиксированной чувствительностью, а изменение чувствительности в фотоаппарате происходит программным путем, умножением выходного напряжения пикселя на нужное число. Чем выше чувствительность – тем выше шум, ведь влияние разброса характеристики пикселя так же пропорционально увеличивается.

Дифракция.
Опять она. Да, от не никуда не деться. И в цифре, в отличие от пленки, она приобретает дискретный характер, скачком появляясь на снимке после некоторой границы. Граница эта зависит от физического размера пикселя матрицы. Как только дифракционное пятно превысит размер пикселя, реальное разрешение снимка падает примерно в 4 раза.

Разработчики не сидят сложа руки, и постоянно пытаются улучшить матрицы. Как технически, путем улучшения характеристик пикселей, снижения разброса параметров, так и программно, вшивая в камеры различные алгоритмы шумоподавления. Недавно вышедшая камера FujiFilm FinePix S5600 позволяет задрать чувствительность до 1600 ISO… Но какой ценой! Нет, шума в обычно понимании в не увидите: алгоритм шумоподавления, один из самых эффективных на сегодняшний день в компактных камерах, не покажет вам ни одной «левой» точки. Но чем выше шум – тем меньше детальность снимка, ведь процессор не знает, как должен выглядеть конкретный пиксель. Он ориентируется по соседним. В результате на максимальной чувствительности снимок становится похожим на рисунок маслом. Конечно, этим можно воспользоваться, как художественным эффектом, но не всегда же он нужен!
Начали появляться и приятные исключения: наиболее характерный пример – топовый компакт Sony DSC R1 – первый из компактов, снабженный APS-матрицей размером 21,5х14,4мм и чувствительность в 3200 ISO. Размер матрицы – как у среднеклассной зеркалки, результаты – соответствующие. Но цена…



Современные камеры оснащаются многочисленными «примочками». От весьма полезных, до маловажных и даже просто вредных. Вот некоторые из них.

Стабилизатор.
Очень важная вещь. Снижает эффект «шевеленки» на длинных выдержках и на длинных фокусах и позволяет получить тот же результат, что и без него, но на более короткой выдержке. В зависимости от условий съемки и качества стабилизатора – от 2 до 5 раз. Наиболее типичный эффект – 2-3 раза.

Прямая печать.
Да, можно подключить камеру прямо к принтеру, выбрать на крохотном экранчике снимок, нажать пару кнопок – и получить готовую карточку. Да, что-то на ней будет изображено, это безусловно. Вот только не захочется ли вам плакать (или – материться), глядя на это?

Цифровой зум.
Забудьте о нем. Это самый вредоносный миф из всех, когда-либо существовавших в цифрографии. Достигается он путем кадрирования центрального участка снимка и интерполяции («растягивания») до заданного размера. Детализация, качество падают в разы уже на зуме в 2х. А некоторые «монстры» предлагают 5х…

Под конец – несколько советов по выбору камеры. Советы любительские и для любителя – у профессионала они вызовут разве что смех :) Но все сказанное ниже подтверждается как теорией, так и кое-какой практикой.

Как определиться с классом камеры – хорошо сказано в статье Афанасенкова. Скажу о том, чего там нет.


Объектив.
Очень грубо можно судить о нем по его размерам (при прочих равных условиях). Чем объектив больше – тем он лучше. Именно по этому не стоит начинать с ультракомпакта: их крохотные «стеклышки» очень мало на что способны. В крайнем случае, о них можно говорить, как о дополнительном фотоаппарате. Еще меньше стоит обращать внимание на встроенные в сотик камеры: это не более чем игрушка, которой у вас хотят выманить лишние деньги. Да, в редких случаях можно сделать такой камерой уникальный снимок. Но качество его мало кого сможет удовлетворить.

Матрица.
Зависит от того, какого размера отпечатки вы хотите печатать и в каком жанре снимать. Для репортажных снимков в районною газету та же S5600 вполне пригодна, а высокая чувствительность позволит снимать в очень тяжелых условиях. Однако, в бытовых условиях снимки на такой чувствительности обычно бессмысленны – ведь ее матрица всего лишь 1/2.5…


Страницы: 1 2 #

Текущий рейтинг темы: Нет


Быстрый переход в раздел:


Время выполнения скрипта: 0.0239. Количество выполненных запросов: 12, время выполнения запросов 0.0148
Rambler's Top100